Բովանդակություն
Բովանդակություն
AHA-ներ, BHA-ներ, PHA-ներ և LHA-ներ: Տառերը կարող են թվալ ինչ-որ անհասկանալի կոդի կամ այբուբենի համադրության նման, բայց հապավումներից յուրաքանչյուրը իրականում ներկայացնում է մաշկի խնամքի միջոցների բաղադրիչների պիտակավորման մեջ կարևոր տերմիններ։ Միասին, այս հապավումները նկարագրում են մաշկի խնամքի միջոցներում օգտագործվող հիդրօքսի թթուների տարբեր տեսակներ: Դրանք սովորաբար օգտագործվում են մաշկի շերտազատման համար, ինչը կարող է բարելավել մաշկի հյուսվածքի և երանգի տեսքը։ Այսպիսի միջոցներով քիմիական պիլինգը նախընտրելի է կոպիտ, հղկող ֆիզիկական պիլինգի համեմատ, որը կարող է չափազանց կոշտ լինել մաշկի համար։
Քանի որ այս բաղադրիչները թթուներ են, դրանք կարող են նաև ավելացվել արտադրանքներին՝ բանաձևի pH-ը փոխելու համար, ինչը (եթե ճիշտ արվի) կարող է բարելավել մաշկի մեջ ներթափանցումը և ակտիվությունը։ Լրիվ անունները գրված են հետևյալ կերպ՝ ալֆա հիդրօքսի թթուներ (AHA), բետա հիդրօքսի թթուներ (BHA), պոլիհիդրօքսի թթուներ (PHA) և լիպոհիդրօքսի թթուներ (LHA): Այս բոլոր բաղադրիչները որոշ նմանություններ ունեն մաշկի վրա իրենց ազդեցության հարցում, սակայն դրանց մոլեկուլային կազմի փոքր տարբերությունները հանգեցնում են դրանց օգտագործման և հանդուրժողականության նկատելի փոփոխությունների։ Ահա վերլուծությունը։
Ալֆա հիդրօքսի թթուները (AHA) մաշկաբանության մեջ հաճախ օգտագործվող մաշկի խնամքի ամենատարածված ֆերմենտներից են։ Առավել տարածված AHA-ներից են գլիկոլաթթուն (ստացված շաքարեղեգից) և կաթնաթթուն (ստացված բազմաթիվ աղբյուրներից, որոնցից մեկը կաթն է): Կաթնաթթուն ավելի մեծ մոլեկուլ ունի, քան գլիկոլաթթուն, ինչը նշանակում է, որ այն այնքան խորը չի թափանցում մաշկի մեջ, ուստի այն մի փոքր ավելի նուրբ է, քան գլիկոլաթթուն։ Այլ ալֆա հիդրօքսի թթուներից են հիդրօքսիկապրիլաթթուն, հիդրօքսիկապրիկ թթուն, կիտրոնաթթուն և մանդելաթթուն։
AHA-ները բավականին լավ ուսումնասիրված են և ցույց են տվել, որ ունեն հակատարիքային ազդեցություն՝ բարելավելով մաշկի երանգը, հյուսվածքը, մանր կնճիռները և հիպերպիգմենտացիան։ Ավելի բարձր կոնցենտրացիաներով դրանցից մի քանիսը մաշկաբանական կաբինետներում նույնիսկ օգտագործվում են որպես մակերեսային և միջին խորության պիլինգային միջոցներ։ Ավելի ցածր կոնցենտրացիաներով, ինչպիսիք կան մաշկի խնամքի միջոցներում, AHA-ները գործում են որպես մեղմ քիմիական շերտազատող նյութեր, որոնք կարող են ունենալ լուսավորող և հարթեցնող ազդեցություն։
Բետա հիդրօքսի թթուները (ԲՀԹ) սերտորեն կապված են ԱՀԹ-ների հետ, սակայն ունեն որոշ մոլեկուլային կառուցվածքային տարբերություններ, որոնք դրանք առանձնացնում են մյուս հիդրօքսի թթուներից։
ԲՀԱ-ները (օրինակ՝ սալիցիլաթթուն) ավելի թույլ են, քան ԱՀԱ-ները (օրինակ՝ գլիկոլաթթուն), ուստի դրանք կարող են օգտակար լինել նրանց համար, ովքեր փնտրում են ավելի մեղմ այլընտրանք։ BHA-ները կարող են օգտակար լինել նաև յուղոտ, պզուկների հակված մաշկ ունեցող մարդկանց համար, քանի որ դրանք լիպոֆիլ են (ճարպում լուծվող), ինչը թույլ է տալիս դրանց ավելի հեշտությամբ թափանցել յուղոտ, ճարպով հարուստ ծակոտիների մեջ։ Հետևաբար, կերատոլիտիկ (շերտազատող) հատկություններ ունենալուց բացի, դրանք նաև կոմեդոլիտիկ են (պայքարում են պզուկների դեմ): Հաջորդ անգամ, երբ դեղատուն լինեք, զբոսնեք կոսմետիկայի խանութով և կնկատեք, որ պզուկների դեմ մաշկի խնամքի շատ միջոցներ պարունակում են սալիցիլաթթու, և հիմա կիմանաք, թե ինչու։
Քանի որ BHA-ները ավելի մեղմ են, քան AHA-ները, ավելի բարձր կոնցենտրացիաների համեմատության դեպքում BHA-ները ավելի կանխատեսելի արդյունքներ ունեն և ավելի քիչ հավանականություն ունեն հետբորբոքային հիպերպիգմենտացիա առաջացնելու, ինչը սալիցիլաթթվով պիլինգը դարձնում է ավելի անվտանգ տարբերակ ավելի մուգ պիգմենտավորված մաշկի տեսակների համար, քան որոշ այլ ավելի ուժեղ պիլինգներ։
Եթե կարծում եք, որ BHA պարունակող արտադրանքը ձեզ համար ճիշտ ընտրություն է, կան մի քանի բաղադրիչներ, որոնք կարող եք փնտրել։ Մինչ օրս, կոսմետիկ արտադրանքում շուկայում ամենատարածված BHA-ն սալիցիլաթթուն է և դրա հետ կապված ածանցյալները (սալիցիլատ, նատրիումի սալիցիլատ և ուռենու կեղևի քաղվածք): BHA-ները կարող են նաև բաղադրիչների ցանկում հայտնվել որպես բետա հիդրօքսիբութանաթթու, տրոպիկաթթու և տրետոկանաթթու։
Պոլիհիդրօքսի թթուները (ՊՀԹ) ներառում են այնպիսի բաղադրիչներ, ինչպիսիք են գլյուկոնոլակտոնը, գալակտոզը և լակտոբիոնային թթուն։ Ֆարմակոդինամիկ ակտիվ նյութերը (ՖՀԱ) նաև քիմիական շերտազատիչներ են (կերատոլիտիկներ), որոնք կարող են օգնել հավասարեցնել մաշկի երանգն ու հյուսվածքը, ինչպես նաև բարելավել այլ բաղադրիչների ներթափանցումը։ Ֆարմակոդինամիկ թթուները (ՖՀԱ) նաև օգնում են ջուրը ներծծել մաշկի մեջ, ուստի դրանք օգտակար են որպես խոնավեցնող միջոցներ (խոնավեցնող նյութեր): Մաշկի խնամքի այլ մաքրող միջոցների համեմատ, PHA-ները ավելի մեծ մոլեկուլներ ունեն, քան AHA-ները կամ BHA-ները։ Հետևաբար, PHA-ները մաշկի մեջ թափանցում են ավելի դանդաղ և ավելի քիչ խորը, դրանով իսկ նվազեցնելով հնարավոր կողմնակի ազդեցությունները, ինչպիսիք են գրգռվածությունը և չորությունը:
Ֆարմակոդինամիկ թթուները կարող են լավ տարբերակ լինել զգայուն մաշկ ունեցող մարդկանց համար, ինչպիսիք են՝ ռոզացեայով կամ ատոպիկ դերմատիտով տառապողները։ Այնուամենայնիվ, միշտ լավ գաղափար է խորհրդակցել ձեր մաշկաբանի հետ, նախքան նոր միջոցներ ավելացնելը: Ֆարմակոդինամիկ ակտիվ նյութերը, որպես կանոն, ավելի լավ են տարվում, քան մյուս մաշկային շերտազատիչները, և ավելի հեշտ է համատեղել այլ բաղադրիչների հետ։ Ենթադրվում է, որ PHA-ները նույնպես ունեն հակաօքսիդանտային հատկություններ, որոնք օգնում են պայքարել մաշկի վնասման դեմ:
Լիպոհիդրօքսի թթուները (LHA) սալիցիլաթթվի ածանցյալներ են։ Դուք կարող եք նաև տեսնել դրանք որպես 2-հիդրօքսի-5-օկտանոյլ բենզոյաթթու, բետա լիպոհիդրօքսի թթու կամ կապրիլոլիլ սալիցիլաթթու։ LHA-ն ավելի մեծ մոլեկուլ է, քան սալիցիլաթթուն, և այն ունի լրացուցիչ ճարպային շղթա։ Այս բնութագրերի պատճառով LHA-ները ավելի դանդաղ են թափանցում մաշկի մեջ, ինչը հանգեցնում է մաշկի արտաքին շերտի ավելի աստիճանական թափմանը։ Սա թարգմանվում է ավելի նուրբ էֆեկտների։
LHA-ների վրա առկա լրացուցիչ ճարպային շղթան դրանք դարձնում է ավելի լիպոֆիլ, քան սալիցիլաթթուն, ինչը նշանակում է, որ LHA-ները նույնիսկ ավելի լավ են քայքայում ծակոտիները խցանող յուղով հարուստ ճարպը։ Հետևաբար, LHA-ները հիանալի ընտրություն են յուղոտ մաշկ և պզուկներ ունեցող մարդկանց համար: Որոշ ուսումնասիրություններ նույնիսկ ցույց են տվել, որ LHA-ները կարող են ուժեղացնել մաշկի խտացումը՝ խթանելով մաշկի այնպիսի բաղադրիչներ, ինչպիսիք են կոլագենը և էլաստինը, ինչը կարևոր է, քանի որ տարիքի հետ մենք աստիճանաբար կորցնում ենք կոլագենը և էլաստինը մաշկի մեջ։
Քանի որ այս բոլոր բաղադրիչները մաշկի մակերեսային շերտը թափելու ազդեցություն ունեն, կողմնակի ազդեցություններից են կարմրությունը, գրգռվածությունը և թեփոտումը։ Օգտագործելուց հետո որոշ կարճատև քորոցը կարող է նորմալ լինել, բայց երկարատև այրոցն ու քորոցը կարող են նշան լինել արտադրանքի օգտագործումը դադարեցնելու համար։ Կասկածելի ախտանիշների դեպքում պետք է խորհրդակցեք մաշկաբանի հետ։
Այսպիսի քիմիական մաքրող միջոցները կարող են մաշկը ավելի զգայուն դարձնել արևի (ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման) նկատմամբ, ինչը նշանակում է, որ մաշկը կարող է ավելի հեշտությամբ այրվածքներ ստանալ։ Հետևաբար, կարևոր է սահմանափակել արևի տակ գտնվելը։ Եթե արևի տակ եք, ամեն օր լավ պաշտպանվեք արևից՝ գլխարկներով և SPF 30 կամ ավելի բարձր գործոնով արևապաշտպան քսուքով, որը կրկին քսեք առնվազն երկու ժամը մեկ։
Երբ սկսում եք նոր մաշկի խնամքի միջոց օգտագործել, միշտ լավ կանոն է նախ փորձարկել այն փոքր, աննկատելի հատվածի վրա, որպեսզի համոզվեք, որ ձեր մաշկը կարող է այն հանդուրժել։ Դրա համար լավ տեղ կարող է լինել թևի ներսը կամ արմունկի ներքին ծալքը։ Վերջապես, եթե հղի եք, պետք է խորհրդակցեք ձեր բժշկի հետ, նախքան որևէ նոր ապրանք սկսելը։
Առաջին բանը, որ պետք է իմանալ, այն է, որ դուք հավանաբար չեք ցանկանա ներառել այս բոլոր թթուները ձեր մաշկի խնամքի ռեժիմում։ Այս ամենը ձեր ռեժիմում օգտագործելը, հավանաբար, կնշանակի չափազանց շատ շերտազատում և կարող է հանգեցնել թեփոտման, գրգռվածության և կարմրության։ Ես կընտրեի մեկ կամ երկուսը՝ կախված ձեր մաշկի տեսակից և մաշկի խնամքի նպատակներից։
Ընդհանուր առմամբ, մաշկի մաքրումը պետք է անել շաբաթական ոչ ավելի, քան երեք կամ չորս անգամ։ Թե որքան հաճախ պետք է մաքրեք մաշկը, կախված է մաքրող միջոցի կոնցենտրացիայից, մաշկի խնամքի այլ միջոցներից (օրինակ՝ ռետինոիդներ, բենզոիլ պերօքսիդ, այլ մաքրող միջոցներ), ձեր մաշկի տեսակից, նույնիսկ տարվա եղանակից և տեղական կլիմայից։ Օրինակ, ռետինոիդները և բենզոիլ պերօքսիդը նույնպես կարող են ունենալ չորության և գրգռվածության կողմնակի ազդեցություն, ուստի եթե դրանք օգտագործում եք, ապա կարող եք օգտագործել այս մաշկը շերտազատող միջոցներից մեկը շաբաթը մեկ կամ երկու անգամ, եթե ընդհանրապես օգտագործեք։ Նմանապես, զգայուն մաշկ ունեցող մարդիկ կարող են չկարողանալ հանդուրժել քիմիական էքսպոլիատորների օգտագործումը շաբաթական մեկ կամ երկու անգամից ավելի։ Կարևոր է «լսել ձեր մաշկին» և ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես են միջոցները ազդում ձեր մաշկի վրա։
Չոր կլիմայական պայմաններում ապրող մարդիկ (կամ ձմռանը, երբ օդում խոնավությունը քիչ է) նույնպես կարող են ստիպված լինել կրճատել մաշկի շերտազատումը։ Եթե չափազանց շատ գրգռվածություն և չորություն է առաջանում, խորհուրդ եմ տալիս դադարեցնել կամ սահմանափակել օգտագործումը շաբաթական մեկ կամ երկու անգամ և աշխատել լավ խոնավեցման և արևապաշտպանության վրա։ Մեկ այլ հնարք, որը կարող եք օգտագործել միջոցն ավելի տանելի դարձնելու համար, այն է, որ փորձեք այնպիսին, որը լվացքի համար է, այլ ոչ թե չթողնվող միջոց: Ինչպես կարող եք պատկերացնել, մաշկի վրա չթողնվող միջոցներն ավելի երկար են մնում, ուստի դրանք ավելի հավանական է, որ կողմնակի ազդեցություններ առաջացնեն։
ՀԱՐՑՆ ԵԼ ՊԱՏԱՍՀԱՐՑՈՒՄ․ Այս հայտարարությունները չեն հաստատվել Սննդի և դեղերի վարչության կողմից։ Այս պրոդուկտները նախատեսված չեն հիվանդություն ախտորոշելու, բուժելու կամ կանխարգելելու համար։
